Как правильно фотографировать и фотографироваться.


Теперь редко встретишь семью, в которой не было бы фотоаппарата. Фотография – очень демократичный вид искусства. Она позволяет стать художником, не умея рисовать. Но не в каждой семье найдется человек, умеющий фотографировать правильно.И сколько замечательных моментов упущено или испорчено. Современная техника позволяет любому стать фотографом, не нужно беспокоится о настройке аппарата, вспышка включится сама, если нужно, от красных глаз спасают специальные кнопочки. Но какой бы умной техника ни была, она не сможет сделать красивый снимок без участия фотографа.
Теперь у многих есть цифровые фотоаппараты. Они отличаются от пленочных лучшим качеством изображения, фотографии в уменьшенном виде можно посмотреть прямо на фотоаппарате, не нужно ждать, когда проявят пленку и напечатают снимки, достаточно лишь подойти к компьютеру и разглядеть все детали. Но основные правила съемки любым фотоаппаратом одинаковы. И если не соблюдать их, то какой бы дорогой и хороший фотоаппарат ни делал снимок, если нарушены эти правила, иногда исправить положение невозможно. (Пишу «иногда», потому что все же некоторые кадры можно исправить на компьютере, но это тема другой статьи, и, похоже, не моей).
Давайте поговорим о том, как же сделать фотографию удачной.
Как это сделать, попробую объяснить на примерах.

1. Предположим, что уважаемый читатель в отпуске. Надо осмотреть несметное количество достопримечательностей и заснять как можно больше на пленку (или на мемори-стик). О! И непременно самому снятся на фоне вооон той башни, ага, и вот этого замечательного дерева. Вот наш турист и попался. Он бежит поближе к объекту, и кричит издалека, чтоб обязательно было видно все, и его, и башню (дерево, статую). Что происходит в таком случае? Фотограф отходит как можно дальше, чтоб все уместилось в кадр, нажимает на спуск. А в итоге получается картинка, на которой половину изображения занимает асфальт (трава, песок, почва), вторую половину – достопримечательность, и где-то на ее фоне совсем еле различимый турист. Но как же быть? Ведь хочется, приехав из отпуска, показать родным и друзьям, где побывал, предоставить, так сказать, доказательства.:)

Давайте рассмотрим описанную ситуацию. Мы имеем двух персонажей, которые должны быть героями фотографии. Башни, замки, статуи больше человека. Чтоб уместить в кадре и человека и достопримечательность, нужно отойти от нее подальше и фотографу и туристу. Это расстояние зависит от размера фона. А чтобы турист «вошел в кадр с ногами», фотографу нужно присесть. Это в том случае, если достопримечательность нужна «в полный рост». Бывают такие строения, которые целиком можно сфотографировать разве что со смотровой площадки или панорамной съемкой. Такая возможность чаще всего отсутствует, тогда лучше смириться с тем, что объект будет снят только частично.

2. Еще одно замечание. Если объект, который фотографируют длинный и узкий, то фотоаппарат лучше повернуть вертикально, широкий объект лучше снимать горизонтально.
3. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что у рядового фотографа с мыльницей полно фотографий, где половину изображения занимает небо или, наоборот земля. Объект же, который фотографировали, вообще смещен и еле различим. А сколько «фотомоделей» лишились важных частей своего тела по вине такого фотографа? То затылка не хватает, то какой-нибудь руки, зато с противоположной стороны от исчезнувшей части куча пустого, ни чем не заполненного пространства. Такое расположение иногда имеет свой смысл. Например, на фотографии только голова человека, а верхнюю половину занимает небо. Но при этом глаза человека смотрят не в объектив, а вверх. Или человек сдвинут в какую-либо сторону (право — лево), и смотрит в «пустую» сторону. А может в той стороне находится что-то, на что он обратил свой взор? Эта тема очень интересна, и я рекомендую всем желающим прочитать одну статью, подвернувшуюся мне на просторах Интернета: http://www.firenet.ru/?page=2&an=3.
4. «Вот я фотографировал, а все темное получилось», — бывает и такое. Фотограф встал против естественного освещения. В его планы не входило сфотографировать лишь силуэт объекта, но вышло именно это.
Иногда съемка против света может дать совершенно неожиданные результаты, очень интересную картинку. Но, чаще всего, если это не было предусмотрено специально, то получается не очень хорошо.
5. В темное время суток не пытайтесь снимать человека на фоне, чего бы там ни было. Не отходите далеко от человека, потому что встроенная вспышка освещает лишь на небольшом расстоянии. А при отсутствии специального освещения можно получить лишь темную фотографию с размытыми силуэтами.

6. Теперь рассмотрим, как сфотографировать человека, чтоб на снимке не выпячивались его недостатки. Не все мы имеем фигуру фотомодели, но у каждого есть и достоинства внешности. И хочется, чтобы на фотографии были видны именно они.

  • Если фотограф выше ростом или одинакового роста с «моделью», то при съемке в полный рост, лучше присесть и снимать немного снизу. В этом случае ноги модели будут выглядеть длиннее и стройнее.
  • Если модель имеет достаточно полные бедра, да даже, если бедра нормальные, не рекомендуется садиться ногами к объективу. Лучше сесть в пол-оборота (на стуле) или на колени (на земле).
  • Если объект имеет тяжелую нижнюю часть лица (двойной подбородок, например, намечается), то лучше при портретной съемке делать фотографию немного сверху, чтобы человек не смотрел и не наклонял голову вниз.
  • Чтобы глаза не казались чересчур выпученными (при наличии больших глаз), лучше не смотреть прямо в объектив. Такие глаза безумно красиво смотрятся, если взгляд отведен в сторону.
  • Если у человека слишком выдающийся нос, то, опять же не стоит снимать его с наклоненной вниз головой. Профиль тоже не будет слишком удачным, самый лучший вариант, прямо или слегка в сторону.

Советы моделям:

  • Не нужно напряженно ждать, когда вылетит птичка. Расслабьтесь, улыбнитесь, будьте раскованными. Открытая улыбка делает красивым даже не очень красивого человека. Потренируйтесь у зеркала. Посмотрите, какой ракурс Вам больше нравиться, постарайтесь перед камерой принять именно этот вид.
  • Если Вы в курсе недостатков своей фигуры (немного полноваты, выдается живот), то при съемке лучше встать в пол-оборота к объективу, не забудьте втянуть живот, расправьте плечи.
  • Для создания задумчивого образа не нужно делать хмурое лицо и смотреть прямо в объектив. Если же Вы хотите выглядеть игриво, наклоните немного голову, и обязательно улыбнитесь.

Если Вы любите фотографировать, не бойтесь экспериментов. Камеру можно покрутить (мой сын любит крутить ее на все 360 градусов), если у Вас нет специальных фильтров для объектива, а душа просит чего-то необычного, присмотритесь к игрушкам своего ребенка. Вот, иногда можно получить такой вариант: http://joyl.narod.ru/sea/pages/see079.htm. Здесь я применила самое большое увеличение моего фотоаппарата, и подставила к объективу бинокль сына.
Чтобы сделать комичную фотографию, можно фотомодели наклониться ближе к объективу, тогда может получиться эффект «рыбий глаз». В общем, просторы для творчества не ограничены.

Копипаст с joyl.narod.ru

И еще немного про освещение:

Свет в фотографии является основным выразительным средством. То насколько фотограф участвует в управлении световым потоком, во многом зависит степень участия автора в создании произведения. Кроме того, изменяя силу, направление и качество света, автор свободен в своих высказываниях относительно объекта съемки, и может трактовать образ модели, не вторгаясь в ее внутренние переживания. Иными словами возможность управления светом позволяет режиссировать внутрикадровое пространство и расставлять авторские акценты при интерпретации образа снимаемого объекта или модели.
Говоря проще, хотите хорошо фотографировать, данные материалы вам помогут.

Немного полезной информации о видах света

Все источники студийного освещения имеют названия в зависимости от того, в каком месте пространства студии они находятся, и какое воздействие они оказывают на снимаемый объект.

Основной источник – источник рисующего света. Располагается в ближнем секторе перед моделью и выше оси съемочного объектива. Рисующий свет ставит перед собой задачу осветить главное, выявить объём, подчеркнуть фактуру. Никакой другой свет не должен с ним конкурировать, а лишь дополнять. Иными словами рисующий свет – главный. Если источник рисующего света находится ниже оптической оси объектива, тогда его необходимо включить в кадр, либо другой объект имитирующий источник рисующего света. Например, свеча на столе или в руках модели.

Рисующий свет – одиночный источник света, и имеет ряд недостатков.

Неосвещённый фон – в силу физических свойств источника освещения, а именно падению светового потока прямо пропорционально квадрату расстояния до объекта, освещения на фоне, как правило, недостаточно
Контрастный фон – из-за большой разницы в освещении модели и фона
Частичное освещение – у модели, как правило, освещена только одна половина, обращенная к источнику освещения

Много времени на установку объекта съёмки – проблемы с тенями на различных частях тела, в том числе на лице, а так же расставление световых акцентов на главном и увод в тень второстепенного
Монотонность фона – невозможность использовать пространство фона для уравновешивания композиции.
Тем не менее, одиночный источник света интересен по своему рисунку. Он фактурен, активен, выхватывает модель из пространства широкими яркими мазками.

Иногда рисунок одиночного источника рисующего света называют «рембрантовским» или «напельбаумовским». В первом случае, отмечая сходство с письмом великого художника, а во втором – вспоминая великого фотографа-портретиста Моисея Напельбаума который на одиночном источнике света построил все свое творчество. Напельбаумовский свет скуден и лаконичен. Выдвигает на передний план своего героя, оставляя его наедине со зрителем.

Но хоть это и замечательный пример как можно снимать источником света в виде ведроа с вмонтированной лампой 500 вт, не нужно забывать, что Напельбаум большое значение уделял позитивному процессу, в частности ретуши негативов, вплоть до дорисовки элементов фона .

Нужно всегда помнить, что данный свет насколько красив, настолько и сложен в силу перечисленных недостатков.

Прежде чем идти дальше, следует запомнить два несложных правила:

Каждый ниже перечисленный вид света устанавливается отдельно!
Контроль осуществляется только через видоискатель камеры

Итак:

Заполняющий (выравнивающий) свет – равномерное невыразительное бестеневое освещение для смягчения густоты теней на объекте съемки. При установке следует следить за отсутствием дополнительных теней. Не должен стоять сбоку. Освещает всё пространство мягким светом. Обеспечивает только технические характеристики. Не несет никаких самостоятельных художественных задач. Имитирует свет небосвода.

Моделирующий свет – расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Светит на модель. «Отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

Фоновый свет – не освещает модель, а только фон. Одинаково ровно. Придаёт тональный баланс. Белый фон может быть пересвечен на 0.5-1 ступеней. В ч\б фотографии белый фон лучше заменить на пастельные тона. Модель необходимо отодвигать от фона настолько, чтобы ее тень не попала в пространство кадра, и фон был достаточно размыт объективом. Так же возможны световые переходы от темного к светлому при использовании одиночного источника освещения направленного вдоль фона.

Контровый свет – скользящий свет в сторону объектива. Располагается в дальнем секторе за моделью. Выявляет фактуру. Создает блики. Также имеет свойство приводить цвета к монохромной гамме.

Контражурный свет – отдельный источник света за моделью на оптической оси объектива. Светит на модель, вырисовывая светлый абрис по контуру модели. Подчёркивает объём и контуры. Графичен. Коварен. Выявляя все мельчайшие анатомические подробности как волосинки на коже, мелкие прыщики и т.д. Прорисовывает все детали. Может случайно «раздеть» модель. При съемке необходимо внимательно просмотреть весь абрис сантиметр за сантиметром. Не использовать вместе с каким либо другим светом. Экспозиция замеряется по освещенной части модели.
Так же используются различные подсветки для локальных световых, либо цветовых акцентов.
При начале работы с моделью рекомендуется ставить мягкое, ровное освещение, постепенно уводя его в более смелые решения.

При отсутствии дополнительных осветителей моделирующий и заполняющий света могут создаваться различными отражателями, которые отражают на объект энергию рисующего света.

Отдельно нужно сказать о свете из окна. Это красивый по своему рисунку, пластичный, можно сказать «обволакивающий» свет. Его всегда много, он в экспозиции, но им нельзя управлять. Мы сами должны поместить модель в освещенное пространство и расположить ее относительно светового потока. Тени возможно смягчить различными отражателями. При съёмке на цвет необходимо учитывать цвета окружающих предметов. При ответственной съёмке лучше открыть окна, т.к. стекло может дать нежелательный тон.

Кроме этого свет из окна обладает двумя очень интересными свойствами. Первое это постоянность экспозиции по всему пространству хода света, т.е. достаточное освещение объектов по всей глубине кадра, второе – параллельность световых лучей, что прочитывается на подсознании и вызывает совершенно особое восприятие фотографии у зрителя. Недаром производятся насадки на импульсный свет для создания параллельности исходящего потока.
Качество света.

Здесь мы подошли к качественным показателям источников освещения и управлению качеством света в студии.

Свойства источника освещения, которые влияют на эмоциональное восприятие фотографии это яркость и такие пары как контрастность-мягкость и жесткость-рассеянность.

Если с яркостью все более-менее понятно, это прежде всего расставление световых акцентов, то на остальных свойствах стоит остановиться подробнее.

Жесткость-рассеянность. Свет выходящий из источника освещения имеет определенное направление. Освещая модель, он вырисовывает четкие границы светотени, выявляет фактуры, рисует объем. Но не всегда необходим, а иногда и нежелателен столь активный световой рисунок. Для смягчения этого эффекта применяются различные диффузоры, которые работают либо на отражение, либо на просвет. Они выполнены в виде фотографических зонтов, софт-боксов, а также могут использоваться различные отражающие поверхности от стен в студии до небльших складных отражателей. Свет, пройдя сквозь них, либо отразившись от поверхности уже не имеет столь выраженного направления, к тому же источник освещения перестает быть точечным и свет на модель приходит широким световым потоком. Граница светотени и фактуры объекта смягчаются, а то и исчезают совсем.

Контрастность-мягкость. Контрастом называется разница в освещении различных частей снимаемого объекта. Если говорить о студии, то там свет обладает повышенным контрастом в связи с весьма быстрым уменьшением мощности светового потока при удалении от источника освещения. Для примера удаление от источника в два раза грозит потерей силы света в четыре раза, а при удалении в три раза, света уже попадает на объект в девять раз меньше. На практике это проявляется в таком освещении модели, когда необходимая экспозиция на разных ее частях выходит за пределы экспозиционной широты фотоматериала. Иными словами сложно осветить модель полностью равномерно. В каких случаях это может произойти? Например, источник света в полуметре над моделью стоящей в полный рост. Если до ее верха 50 см, то до низа 2 метра, а то и больше. Иными словами разница в расстояниях 4 раза дает потерю освещения на ногах в 16 раз меньше. Это недопустимо. Контраст слишком высок. Но если мы тот же источник отнесем под потолок спортзала метров на 10-15, то разница в освещении модели будет достаточно мала. Контраст становится небольшим. Таким образом, мы выяснили, что контраст регулируется отнесением источника освещения от модели, либо приближением к ней, а не софт-боксом как приходится иногда слышать. Наоборот, можно снять весьма контрастно, расположив модель в непосредственной близости к софт боксу. Вплоть до провала в тень противоположной от осветителя стороны даже на таком относительно небольшом объекте как лицо портретируемого. Контрастом управляют, только приближая либо удаляя источник света от модели, что предъявляет требования к размеру студии и мощности осветителя.

Осветители.

В основном используется два основных вида осветителей. Импульсные вспышки и галогеновые осветители.
Импульсные вспышки просты в эксплуатации, мобильны, имеют достаточно мощный световой поток для съемки при коротких выдержках для остановки движения. Стабильны, когда необходимо повторить результат. Цветовая температура соответствует пленке для дневного света. Могут иметь лампы пилотного света для предварительной оценки светового рисунка.

Из недостатков можно отметить невозможность творческого использования диафрагмы, которая, как правило имеет большие рабочие значения, не позволяющие размыть фон, и невозможность точно оценить световой рисунок. Хороши при коммерческом использовании при необходимости получения стабильного качественного результата. Для замера экспозиции необходим флешметр.

Галогеновые осветители в качестве источника света имеют лампы накаливания. Относительно небольшой световой поток, высокое энергопотребление, высокая теплоотдача. Цветовая температура соответствует пленке для искусственного освещения. При съемке на пленку для дневного освещения необходимо использовать конверсионные фильтры 80А или 80В. Позволяют видеть световой рисунок на объекте, работать творчески с диафрагмой. Выдержки съемки, как правило достаточно длинные. Возможно использование для съемки натюрмортов, в творческой фотографии, а так же в качестве бюджетного варианта.

В последнее время появились осветители для цифровых студий. Осветители, которые в качестве источника света используют лампы дневного света. Имеют свойства галогеновых осветителей, цветовая температура подстраивается установкой баланса белого на цифровой камере, либо конструктивными конверсионными фильтрами на источнике.

При организации домашней цифровой студии возможны любые источники света, даже настольные лампы. Иными словами ничто не должно ограничивать в творчестве.
Экспонометрия.

Экспозиция в студии измеряется только внешним экспонометром по падающему свету, либо флешметром при использовании импульсных источников. Камера должна стоять в ручном режиме. Экспозиция каждый раз измеряется заново при изменении источников освещения в пространстве, либо объекта съемки. Цифровая камера позволяет измерить экспозицию и оценить светотональный рисунок методом проб на ЖК экране. Это несомненно удобно и позволяет отказаться от экспонометра .